상해 패션주: 디자이너 산업 공급 완비

패션주 조직위원회 매체부 유영: 우리 미래는 디자이너 산업 수급에 힘쓸 것이다.

'박하 찹쌀파 '운영 총감 증사우: 미판 보게게이드 편집 안나 온투르가 뉴욕에서 중국 주제 전시 전시 전개 치파다

치파오 밖에 없나, 안나는 중국을 대표하는 언어를 보지 못했다고 말하며, 보기 전까지만 치파오를 선보일 수밖에 없었다.

독립 디자이너

현재 볼 수 있는 중국 원소는 모두 엉뚱하지만 중국 원소를 대표하는 것은 아니다.

잘못된 수법으로 어떤 것도 아름다울 수 없고, 적당한 수법으로 창의적인 수법은 중국 원소를 효용으로 발휘할 수 있다.

MI SHOWROOM: 미래의 시장은 세분해야 한다. 강력한 브랜드를 밀고 후기 서비스를 강화하고 국내 소비자의 미래를 보는 것은 어떤 요구인지 미래가 점점 좁아지는 것이다.

매수퀸타: 남장을 하고 있지만 국내 쇼붐에서 남장을 하는 건 여장보다 훨씬 적다.

DFO 창시자 엽기: 현재 국내 디자이너 브랜드의 문제는 주로 3고 ', 정가가 높고, 할인이 높고, 기반량이 높다.

외국의 브랜드는 일반적으로 4퍼센트 물건을 가져올 것이며, 주문량은 4만 위안에 불과하다.

하지만 국내 디자이너는 보통 5,000, 구매자 5,60% 팔고, 주문량은 20만 원이다.

이는 하가의 이윤 공간이 매우 작고 국내 운영 비용이 너무 높아, 매수점은 최소한 3.5배까지 늘릴 수 있다.

갓 졸업한 새 디자이너 한 사람이 감히 그를 내기한다.

이렇게 한 결과는 단지 죽음의 길이다.

독립 디자이너 상철: 패션주에 참가할 수 있는 방법을 마련해 노출량을 늘리면 매체와 구매자가 주의할 수 있다.

기존의 매수나 쇼룸 진출을 통해 점차적으로 이뤄질 수 있다.

물론 작품 자체가 충분히 성숙하고 매력적이어야 한다는 전제다.

BOF 창시자

디디디디디디디디디디디디리스트가 가게에 들어가 있는지 알아볼 수 있는지, 어떤 사람이 와서 옷을 사올 것인지 전혀 느끼지 않았다면, 전혀 느낌없이 협력하지 말것, 물론 가게 안에 두었의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의스타일을 한 번 보고, 당신이 자신의 작품에 들어갈 수 있는지, 만약 안 된다면, 그 일을 거절할 수 있다면, 두, 바이핸가게가 깊들여들여들여들여구입가게가 당신의 브랜드발전을 지원할 것인지, 간단하게 물건을 가게 가게에 판매판매하지 않았다면, 매수가게가게에 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게와 매매매매매매매매매랑, 공관, 고객고객고객고객과 함께 당신의 작품을 만들어 당신의 작품을 만들어 당신의 작품을 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가게 가장 중요한 점, 그것은 구매수점이 지불을 보증하는 것이다.

마지막 부분은 간단하게 들렸지만, 나는 일부 브랜드를 구매 브랜드가 물건을 가져왔기 때문이지만, 상품값을 하지 않는다면 이 브랜드가 바로 죽었다.

로스앤젤레스 매수점 H.LORENZO 의 창시자 Lornzo (Lorenzo) 가 13 Hadar: 나는 중국에 가서 눈을 감고 Tasha 를 따라 가고, 국내 동량 이 사는 곳만 알고 있다.

디자이너보다 매수는 트렌드를 창조하는 사람처럼 디자이너가 이야기를 하는 것이 아니라, 매수들이 다른 브랜드를 모아 소비자에게 이야기를 나눠준다.

BOTH Showroom: 중국 디자이너 안 하는 이유는 간단하고 독점 을 해야 한다.

현재 국내 디자이너 채널이 기본적으로 펼쳐지고 있다. 우리가 해야 한다면, PR (R) 만 1300 (Howroom) 만 해도 우리는 따로 하고 싶지 않다.

외국에 있는 중국계 디자이너나 운이 좋거나 좋은 디자이너 하나를 만나게 되면 전부 가방.

Alter Showroom:Mode 가 우리에게 나눠준 장소는 너무 작기 때문에 지금은 각 브랜드마다 시그널로만 넣었고 우리 자신의 쇼로om의 모든 시리즈가 있어 이곳은 주로 인류하는 역할을 한다.

'흥합'의 강호: 어떤 디자이너가 쇼 전시회에서 선보이는 것은 전부가 아닌 시리즈가 있기 때문에 잘 팔리지 않기 때문이다. 다만 쇼의 비주얼 효과를 중시하기 위해, 오프라인 매장에서 더 잘 팔리는 버전이 있다. 혹은 관련 시리즈가 있다.

T n 차방: 우리 미래는 중국 디자이너 부화기, 계약한 디자이너, 성장, 공장, 원단 등 상류 지원을 제공한다.

북경의복학원 원측 교수는 아시아 지역에서 디자이너 이름으로 유명한 브랜드가 상대적으로 잘 팔리지 않지만 미국에서는 반대다.

이것이 바로 문화 토양의 차이다.

패션 브랜드 기획인 주예: 전문 구매자는 옷 한 벌을 볼 수 있을 것 같은데, 한 달에 얼마쯤 팔지 않을까.

2015 가을 상하이 패션주에 무슨 변화가 있었는지 패션주에 참가한 사람은 누구인지 또 할 말이 있다.

단지 T 대가 아니다.

상해 패션주 창설은 지금까지 13년째다.

세계 4대 패션에 비해 상하이 패션주는 너무 젊어 보인다.

창설의 초반에는 국제적인 브랜드의 수장에서부터, 나중에는 자기 자리의 미실과, 5년부터 본토 디자이너 발굴을 결정해 오늘까지, 상하이 패션주재수의 계획은 이미 경박한 것으로 보인다.

독립 디자이너 Uma Wang: 나는 국내 캐시미어, 실크 원료의 품질을 전혀 부인하지 않는다. 하지만 후기 처리는 이탈리아와 상당한 차이가 있다.

예컨대 캐시미어 워싱과 냉염.

'시당 '창시자 임검: 디자이너 브랜드의 수중들은 예전에 LV 를 입은 사람들이지만 지금은 LV 를 입은 사람이 너무 많아 신분표식이 너무 나빠서 디자이너 브랜드로 전향했지만 소비능력은 여전히 그 사람들이었다.

Showroom 의 의미는 실전 경험을 제공하는 것이고, 또 다른 한편으로는 이들이 분기 때 물건을 만들어낼 것을 촉구한다.

On time show: 우리는 플랫폼만 제공합니다. 이것은 우리가 잘하는 방향입니다. 하지만 물건을 사는 것이 더 전문입니다. 우리는 보통 핸드샵에 건의를 하지 않습니다.

'동량 '창시자 타샤: 외국을 졸업하고 돌아온 디자이너들은 비즈니스 환경이 익숙하지 않은 뿐만 아니라 더 세심한 문제도 있다.

예를 들어 어떤 공장이 이런 원단을 가공할 수 있는 의류는 어떤 것들이 또 다른 것을 가공할 수 있으나 가공 주문량이 작고 공장도 꼭 하고 싶지 않다.

원단 공급도 같은 문제가 있다. 국내에는 좋은 원단이 없는 것이 아니라 정량만 높고 수입원단 업체의 기준량은 적은 편이지만 해당 가격은 높다.

이렇게 시리즈를 다 끝내면 소매가격이 매우 높아진다.