ドレスをデザインするには感情で消費者を動かす必要がある

「特定の場面で最適なものを着ることを重視するようになりましたに服を着せる」―北京に服を着せる紡績業界協会会長常青

「今後3〜5年、ドレス消費の発展は著しい」――ルカイスデザインディレクターの盧偉星

「デザインと品質だけでなく、お客様の心を理解しなければならない。女性は敏感だ」――新進気鋭のドレスカスタマイズデザイナーらんぎょく

「場感」が消費者の服購入の大きな導きとなり、ドレス需要が徐々に解放されている今日、この分野に先入する「先頭兵」となる国内アパレルブランドが増えている。

　　タブからカスタマイズ設計へ

今年1月末、中国系ウェディングドレスデザイナーVera Wangのアジア初の旗艦店が上海に登場し、その3000元の試着費に業界が騒然となった。

中国国際ファッションウィークにおいて、ドレス、ウェディングドレスに関する発表会は3回に達し、ルーカス・ルビスタードレス発表会、マーク・バタフライレオナ・張肇達ウェディングドレス発表会、名瑞・蔡中涵ウェディングドレス発表会を含む。

ファッションウィークでドレスに専念する唯一のブランドとして、ルーカスはこれまで外国貿易加工の看板を作ってきた。自主ブランドの国内市場へのシフトを背景に、それに代表される国内ブランドが国内ドレス市場を視野に入れている。

ルシャスデザインディレクターの盧偉星氏によると、デザイン面では、ルシャスの模倣から革新への飛躍が完了し、ブランドは本土のスタイルに適応するデザインのカスタマイズ能力と高いレベルの伝統工芸を備えているという。

　　ドレスは何割解放する必要がありますか

消費者の服装選択の細分化の傾向が日増しに現れていることに伴い、北京服装紡績業界協会の常青会長は、「特定の場所で適切な服を着ることを重視するようになり、ドレスの消費需要が高まっている」と述べた。盧偉星氏は、場所の需要が中国本土のドレスブランドの客層を徐々に形成させ、今後3 ~ 5年でドレス消費の発展が著しいとみている。

しかし、ドレスは舶来品として庶民の家に飛んできたのだろうか。

中国ファッションデザイナー協会の李当岐主席は、「ドレス文化」は中国人にとって遅れた文化であり、芸能界以外にも中国人の生活で本当にドレスを使える場は限られていると考えている。

年末年始、年会によるドレスの需要により、ドレスの販売量とレンタルは爆発的に増加したが、この増加はある特定の時間帯だけであっという間に過ぎ去った。業界関係者によると、ドレスは非日常的に着用するものとしてに服を着せる、消費者に長時間の関心を持たせることは難しい。

　　感情で消費者を動かす必要がある

「場の感」を強調するドレスは細分化されたグループに向けられており、独立系ファッション評論家のマガン氏は、この分野に先行する国内ブランドにとって、消費者はまだ成熟しておらず、実力がやや劣っている新進ブランドは消費者を動かす役割を果たすのは難しいと述べ、ブランドの「感情」への工夫が必要だと述べた。

常青氏も、国内ドレスブランドの最大の短板はブランド価値の発現であり、ブランドは「物語」と「感情」で消費者を感動させ、文化の沈殿に依存しなければならないと指摘した。

実際、国内にはすでにデザイナーやブランドが「感情ブランド」の重要な役割に気づいており、有名なドレスオーダーデザイナーの蘭玉氏は「デザインと品質を除いて、顧客の心を理解しなければならない。特別な時には、女性は敏感だ」と話していた。

また、中国のドレス市場には多くの不確定要素があり、先行ブランドは将来の産業環境全体、特に文化的な適合点を把握しなければならない。馬岗氏は、中国と西洋の文化の二重作用を受けている若者たちにとって、中西折衷式のデザインはより高い受け入れ度を持つ可能性があると考えている。

　　対話デザイナー

敦奴傘下のDDUブランドデザインディレクターの黄芸芸芸氏：“場感”はドレス消費のトレンドになる

DDUのドレスは異なる顧客のさまざまな場面でのニーズに対応したもので、現在のドレス消費のトレンドは「場感」だ。現在、ハイエンドのドレスを作っているブランドは多く、ニーズがあることを示しています。ドレス消費の高まりは女性の消費観念にも関係しており、女性は気になる服を見るとどんな場面で着てもいいと思ってしまう。