Chanel 은 혁신을 필요로 해야 "자구"?

혁신을 하지 않으면 낙후해야 한다.

패

업적은 2016년 퇴세를 이어가며 판매 수입과 이윤이 2년 연속 하락해 다른 사치 브랜드에 비해 크게 실세했다.

세계 복장 모자망에 따르면, 찬엘은 네덜란드 암스테르담 공상부처에 지난해 전년 재무보고를 제출했다.

기록에 따르면 기내 Chanel 매출액은 재년보다 9.56억 700만 달러로, 영업이익은 전년 대비 20%에서 12억 달러로 하락했고 순이익은 전년 대비 35.74억 달러, 이윤율은 15.4%로, 2015년 21.5%로 크게 하락했다.

실적 하락에 대해 Chanel 은 지난해에 비해 주로 유럽, 특히 프랑스 지역 테러가 빈번하게 발생해 관광업과 소비자 쇼핑 욕구가 저조한 것으로 보고 있다.

한편 찬첼은 지난해 영국자회사인 찬첼을 데일리 리미티드 UK 에게 지난해 다른 타일그룹에 매각된 실체도 업적을 어느 정도 손상시켰고, 샤넬 리미테드 (Chanel) 를 업그레이드 (Chanel) 에 기여한 매출액은 총 매출을 기록했다.

현재 Chanel 그룹은 Alain Wertheimer 와 Gerard (Werthertheimer) 가 보유하여 아직 출시되지 않았다.

펑박에 따르면, Wertherimer 형제는 지난해 주식 배당이 34억 달러에 달하며, 그들의 총재산 합계는 24억 달러에 달할 것으로 예상된다.

2015년부터 Chanel 은 실적 도전에 직면했다.

2015년 12월 31일까지 재물 연내 Chanel 영업이익이 23 ~16억 달러로 총 매출액이 17%로 62.4억 달러에 달한다.

Chanel 의 상당한 이윤을 차지한 화장품과 향수 업무는 2015년 29.1억 달러로 전년 대비 21% 하락했다.

2015년 유럽 테러 등 안전 문제는 유럽의 사치품 업계가 그늘에 휩싸였다.

그러나 분석사가 대비한다고 생각한다

에르메스, 개운등 그룹의 실적 표현은 찬el의 실적에 대한 영향이 높게 평가될 수 있다. 특히 그룹의 ‘이윤젖소 ’ 화장품과 향수 업무가 2015년부터 폭락을 일으켜 집단의 경각심을 불러일으킬 수 있다.

현재 Chanel 에게 더 중요한 것은 자신의 내부에서 원인을 찾아야 한다.

덕근이 찬사를 위한 재보에서 2016년 매출은 2015년보다 기본적으로 안정적이라고 밝혔다.

그러나 3년 전 이 브랜드의 실적이 급격히 치솟는 것과 비교해 최근 2년 간 Chanel 은 실적에 빠져 있다.

Chanel 은 2017 가을 겨울 시리즈를 위한 진짜 발사할 수 있는 로켓 장치입니다.

Chanel 의 현재 전략 방향에 문제가 생겼다는 분석이 일찌감치 나왔다.

우선 원가를 따지지 않고 중금을 부추기다.

지난 번 수장 중금에 이어 모진 로켓을 만들었고, 찬엘은 올해의 고정수장 대비 주장으로 제2의 에펠타워를 세웠다.

논평인 Ana (Andjelic)는 2017 추동 우주 시리즈의 발표에 대해 비판을 퍼뜨리고 있다. 수장 배치를 강조한 Chanel 은 사치 브랜드의 미래를 오도하고 있어 패션을 표면으로 흐른다.

더욱이 경계할 만한 것은 사치품 거물인 찬엘에게 과감하게 비판을 제기하는 이들이 적지 않다는 것이다.

Chanel 은 광고 마케팅에서 일척천금을 던졌기 때문에 패션 매체의 중요 고객이기 때문에 시즌 패션쇼 이후 언론 평론을 대피하고 화제성 쇼에 집중하는 수장장치에 주목하는 것도 바로 변화가 부족한 제품이 많은 토론이 없었기 때문이다.

가장 큰 문제는 제품이다.

일부 업계에서는 Chanel 의 성복 제품은 이미 여러 해 동안 혁신을 하지 않았고, 시즌마다 클래식 꽃의 토대로 변형되고, 매 시즌마다 변형은'국물교환약'이 부족한 디자인의 혁신.

Chanel 은 2017 봄 여름 계열의 컴퓨터 룸 같은 사회적 의제에 관심을 갖는 것 같다.

그러나 수장을 하나의 데이터 센터로 만들고, 광섬유를 꽃으로 편입한 원단을 제외한 이 쇼는 디지털 시대의 특징을 드러내지 않고, 시리즈의 주제는 그대로 ‘경관 ’에 머물렀다.

방대한 기관방에서 무형중에 떠 있는 데이터는 결국 유형적인 컬러 광섬유를 통해 표현한 것이며, 다소 실망스러웠다.

신제품이 출시된 후 쇼윈도에 서버와 함께 차려놓은 신상품을 보면 브랜드가 어떤 표현을 원하는지 알 수 없다.

겉으로는 새로운 과학기술을 포옹하지만 실제로는 여전히 옛 사유를 따르고 있다. 이것은 허위적인 미레주의라고 생각하는 사람이 있다.

반면 소비자들은 이런 거창한 장면과 화제 마케팅에 대해 수입이 갈수록 커지고 있다. 사교 매체들의 일시적인 화제도를 불러일으켰지만, 더 많은 소비자를 찬엘 가게에 들여놓지 않고, 젊은이들은 더 신선한 디자인을 원한다.

물론 성의업무는 돈을 벌지 않는다. 이미 사치품 업계의 상식이다.

액세서리 면에서 이 브랜드는 최근 몇 년 동안 혁신 상품이 심하게 결핍되어 있다.

핸드백 제품에는 Chanel (Chanel) 이 이외에도 2만55 등 고전 (Gabrielle 핸드백) 을 제외하고는 올해 신형 갤러리 핸드백 (Gabrielle 핸드백) 을 대대적으로 보급해 판매 상황은 여전히 검증할 필요가 있다.

중고 시장의 Vintage (Vintage) 를 비교하면 오히려 더 인기가 높다.

신발 이행 방면은 인기 있는 클래식한 클래식 스니커즈를 제외하고는 짚신만 좋은 반응을 얻고 있다. 이 디자인은 출시된 지 오래다.

핵심 업무 화장품과 향수는 해당 부문 실적 데이터가 아직 언론에 노출되지 않았지만 2015년 실적이 밝아졌다.

같은 연말 Chanel 은 Coty 그룹과 합의해 1500만 주 A 류주식으로 약 4.2% 그룹의 비현금 형식으로 대중 메이크업 브랜드 Boizois를 Coty 그룹에 팔아 2016년 업적에 영향을 미쳤다.

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한편, 테네엘은 지난해 No.5 (No.5)를 출시해 신규 버전 향수를 선보일 예정이며, 올해는 가브릴 향수를 선보일 예정이다.

그러나 Chanel 은 이 분야에서 직면한 압력이 커질 것이라는 분석이 나오고 있다.

Chanel 의 강적, LVH 그룹의 루이스 (Louiis) 가 13일 벤젠 (Vuitton) 도 지난해 70년 만에 향수 업무를 모은 데 이어 올 7월 로우즈 (Louitton) 의 향수시리즈가 본격적으로 중국으로 진출해 Chanell7월에 내놓은 카블리와 정면 경쟁을 펼치고 있다.

자료도: 현재 Chanel 은 "Gabrielle 의 나이"라는 이름으로 마케팅을 미증폭 했다.

중국 지역을 예로, 올해 4월, Chanel 은 상하이에서 코코카페를 운영하고 있으며, 주로 뷰티 제품을 자극하기 위해 판매한다.

디지털화 면에서 찬엘의 시장 처지는 쉽지 않다. 특히 전자상, 천희세대 등 주요 전략 문제에서 브랜드가 불안정한 상태라고 분석하고 있다.

예를 들어 Chanel 은 LVMH 에 대한 전자상에 대한 태도와 완전히 다르다.

샤넬 패션부문 브루노 회장 (Bruno) 은 지난 5월 인터뷰에서 전자상과 여전히 신중한 태도로 다른 사치 브랜드를 늦추거나 실체점포를 늘리는 것은 오히려 Chanel 은 실체점포를 계속 확장한다는 점이다.

2018년 찬엘은 파리 성 오노레 교외가에 600제곱미터의 신점을 개설해 뉴욕 57거리에 있는 가게도 개정 중이며 서울과 도쿄에서도 각각 신점을 개설할 것으로 알려졌다.

2015년 Chanel 도 전자상거래 전면 진출을 선언했지만 이후 태도는 변덕스러워 지금까지도 Chanel 은 일부 방송상 플랫폼에서 오디션 보석, 안경, 뷰티 제품 등 업무를 전업으로 추진했다.

현재 Chanel 은 전기상들의 태도가 보수적인 추세를 보이고 있다는 점에서 단기간 안에 Chanel 은 의복 액세서리를 포함한 핵심 업무를 전상 채널로 추진하고, 전상 진출 전략은 미장 등 일부 업무에 한정될 것으로 보인다.

경쟁 상대 LVMH (LVMH) 는 전기전략을 실천하고 있으며, 올해 본격적으로 전기상24자립자습 vres를 내놓고 실체백화점 Le Bon (Ne March) 과 선상에서 전신매출을 앞세웠다.

24 10S 의 vres는 Chanel 을 포함한 사치품 업종과 전체 전자상구도 무시할 수 없는 도전이다.

루이스 Vuitton 외에 Chanel 의 두 번째 상대 다이오도 전면 혁신중이다.

메이라지아의 창의총감에 덕분인 마리아 그레지아 (Maria Grazia) 의 젊은화 조치 (Dior) 는 올해 초 분기 실적을 대폭 언급하며 3월 31일까지 3개월간 매출액은 전년 대비 18% 에서 5억 유로 매출이 실제 환율에 따라 지난해 동기보다 19% 올랐다.

주목할 만한 것은 Chanel 에 대한 위협이 가장 큰 것은 Dior 신제품의 성공이다.

마리아 Grazia (Mari Grazia Grazia)가 데일리를 위해 가져온 제품이 진정한 미래 소비 주력 천희일세대의 사랑을 받고 로고가 스타들 제품이 겹쳐 여권주의적 색채를 가진 ‘We Should All Be W Be 1313. Feminiss ’ 선언티, 화이트 리본 J ’ ADIOR 고양이 힐은 짧은 반년 동안 소셜 매체와 거리에서 자주 등장해 매니지먼트 매니지먼트의 강력한 힘이 되고 있다.

LVMH 는 65억 유로로 Dior 패션 부문을 정식 인수하면서 LVMH 그룹의 2대 왕패 Louis Vuitton, Dior 가 Chanel 에게 더 많은 압력을 줄 것으로 보인다.

제품과 브랜드 이미지의 단절은 현재 Chanel 의 가장 심각한 문제라는 분석이 나오고 있다.

또 펼쳐진 수장도 차세대 소비자에 대한 오해, 미래 소비자들의 사치 브랜드에 대한 기대는 더 이상 아깝지 않은 화려한 전망이 아니라 문화와 감정의 소통도 사치와 낭비의 비례가 아니라 품미와 개성의 대결이 아니다.

찬엘에게 결함은 이미 뚜렷하게 드러났다.

시장의 기회만 놓치고 위험에 빠질 뿐, 지난해 1월 CEO 를 이임하는 Mareen (Maureen) 의 기회를 놓치는 것처럼 Chanel 이 지적한 것처럼 Chanel 을 먼저 하는 것이 아니라 특이한 것을 어떻게 유지할 것인지, 이것은 상품의 혁신에 의존해야 한다.

현재 Chanel (Chanel) 이 2016년 실적에 영향을 미치는 유럽 관광업계 요인이 개선되고 있다는 분석이 나오고 있다.

프랑스 파리시 정부가 최근 발표한 자료에 따르면 2017년 1분기 대파리 지역 여관 입주 수는 520만명에 가까운 것으로 전년 대비 12.5% 증가해 10년 만에 최고치를 기록했다.

이 중 프랑스 본토관광객 수는 전년 대비 9.9% 증가했으며 외국인 관광객이 16% 증가했다. 이 중 가장 높은 증가폭은 일본 관광객 62%, 러시아 관광객 51%와 중국인 관광객의 증가폭은 40%였다.

유럽 관광업이 회복되면서 사치품 업계도 새로운 성장을 앞두고 있다.

올 상반기 LVMH 그룹의 수입과 이윤이 2자릿수 증가하면서 매출은 전년대비 14.6%에서 197억 유로, 순이익은 24%에서 36.4억 유로까지 크게 올랐다.

개운그룹 총매출액은 전년 대비 28.2%에서 72.96억유로, 기 아래 사치품 부문 수입이 전년대비 29.7% ~50억유로 증가했으며, 이 부문의 핵심 성장엔진 Gucci 매출액이 45.4%에서 28억3200억유로 올랐다.

Dior 패션부문 매출액은 전년 대비 17.2% 에서 10.47억 유로, 순이익은 58% 에서 1억 17억 유로까지 크게 올랐다.

에르메스 그룹의 매출액은 동기 대비 8.3% 에서 13억 유로 증가했으며, 상반기 매출은 동기 대비 9.7% 에서 27억 유로 증가했다.

시장환경의 개선이 과연 Chanel 의 업적이 좋아질 수 있을지, 아니면 Chanel 은 자신의 문제를 인식하기 시작하면 시간이 답을 제시할 수 있다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.