《디오와 나 》는 네가 모르는 비밀을 알려준다.

패션업은 무대 예술과 마찬가지다. 그 정수는 스모그, 거울, 그 모든 사람들이 끊임없이 외치는 ‘꿈 ’이라는 단어에 있다. 하지만 이것은 판매를 위해 그 치마 /그 가방 /그 신발을 원하는 것이 아니다. 더 아름다운 너를 예시하기 때문이다.

무대 뒤의 땀과 눈물과 컴퓨터 건모가 밝혀지면, 고심으로 만들어지는 흡인력이 망가질 수도 있다.

그러나 시대는 이미 변했다.

현재 직접 전파와 높이 투명, 셀카봉, 대통령 트위터, 소비자와 협력, 페이스북, 디와 에티의 시대다.

현재 패션업계의 가장 고민 중 하나인 디자이너와 고관이 밤잠을 이루지 못하고 날마다 논쟁을 벌이는 것은'카데산 수위 쇼가 브랜드에 도움이 되는 것 아니냐 ''글로벌 환율 파동이 경영에 영향을 미치는 것'이라는 질문에 대해서는'개방도'에 관해 있다.

세상이 어느 정도까지 알게 되면 된다는 얘기다.

이것이 바로 문제의 소재이다.

현대사회에 적응하려면, 패션업은 반드시 사람들이 문 안으로 끌어들여야 한다. 그러나 신비한 매력은 바로 ‘거절의 문 밖 ’에 세워야 한다.

브랜드는 도대체 어떻게 해야 하나요?

답은 아마 다큐멘터리'디오와 나'(Dior and I)'에서 찾을 수 있으며, 각각 4월 10일과 올 여름 미국과 유럽에서 공개된다.

'디오와 나'는 Fr 데칼레 레 레제 감독이 맡았다. 디애나 브레엘앤드 다큐멘터리에 참여한 바 있다.'더 에헤 하스 토트래블레르 (2011)'에 참여한 바 있다.'Valentino:The Emperror'(2008)도 참여했다.

'디오와 나'는 2009년 R. J. Cutler'The SHE'에 이어'세퍼비어 Isue'에 이어 최고의 패션 다큐멘터리를 통해 왜 브랜드가 투명 선택을 극복해야 할지 잘 증명했다.

이 영화는 패션계에 대한 의식적인 비판 — 과장, 이기적, 소비자의 불안감을 이용한 것이다 — 응답자는 내가 본 적이 가장 효과적이다.

겉으로 보면 ‘디오와 나 ’는 브랜드 신임 창의총감 라프 (Raf)를 원천원샷 (Dions)가 처음 등장한 이야기를 그렸고, 그는 2012년 가입한 뒤 8주 동안 첫 패션시리즈를 창작했다.

제목은 브랜드 창시자 1956년에 작성한 사실과 대중의 눈에 대한 자신의 갈등 관계에 대한 회고록이다.

그러나 이 영화의 진정한 테마는 사실 패션업 인성의 모습에 있다. 고급 스튜디오에서 열심히 일하고 있는 사람들은 수공제작 의상을 제작한 지 40여 년이 된다.

90분 다큐멘터리의 뒤에는 무시할 수 없는 사실이 매우 간단하다: 브랜드 로고나 어떤 사람보다 그들은 디올 정신이다.

　　给予纪录片其精神内核和力量的正是新任总监和工作室员工们之间的张力——特别是首席裁缝师Monique Bailly，Simons 所称的对变化的焦虑通过她始终抿着的嘴唇以及紧扭的双手一展无余;还有女装部主管Florence Chehet，她随和的微笑说明了更长期的愿景;高级订制部主管Catherine Rivière在评价Simons因Chehet不得不连夜飞纽约为顾客试衣而心烦时，说道：“每季都花上35万欧的顾客的要求，我们不会拒绝。”

패션업과 다큐멘터리의 인연은 1995년 도그라스 Keeve 의 성공작'언지피드'다.

Tchen 선생을 제외한 그는 프랑스 다큐멘터리 감독 Lo C Prigent 감독이 더욱 업그레이드, 카라 라게펠드의 2004 -'리넬'은 2005 샤넬 패션시리즈 시리즈'Signe Chanel'을 연출한 적이 있다. 또'마크잭잭잭 (Louis)'를 연출한 바'루즈데이'를 연출한 바 있다. 최근 작품인'Le Ligne Balmain'을 연출했다.

이 외에도 James Franco C Franco CFRoitfeld가 Frida Giannni의 다큐멘터리가 "The Directoor"와 관련해 Carine "Roitfeld"C CR Bok "잡지의 다큐멘터리"Mademoisele C "를 창설하고 얼마 전 Tifany 다큐멘터리의 다큐멘터리를 연출하고 있다. 현재 Matthe W"를 이끌고 있다.

하지만 잘 찍는 것은 아니다.

"The Directoor"는 브랜드 정보를 너무 전달해 흡인력을 잃었다.

모든 성공적인 필름은 모두 공동의 특질이다. 즉 브랜드가 자기를 열어주고 싶다면 그들이 도금하는 틈이 있다.

다큐멘터리에 시몬스는 울고, 바일리는 의심을 하고, 리비아는 말대꾸를 할 줄 알고, 모든 사람들이 다른 사람을 위해 자신을 핍박한다.

"Valentino:The Last"가 베니스 영화제의 개봉 후 당시 영화 제작자들이 개봉 여부를 확정하지 못하고 개라비아와 기메티티로 전향해 큰 박수를 보냈다.

Tchang 씨는 바로 그 순간 가바나가 태도를 바꾸었다고 말했다.

그는 영화 때문에 사람들이 그를 좋아한다는 것을 깨달았다. "Tchang이 말했다.

투명보다 더 매혹적이면서도 무방비하게 보이지 않는 것은 아니다.

패션업에 대한 긍정적인 일이다. 만약 그들이 감히 시도한다면.

오스카가 다큐멘터리 베스트 조연상을 수여한다면, 모두 지명되어야 한다.

이로써 Anna Wintour (The September Isue) 라는 소문 속에 있는 여주인공으로, 이 작품은 일심혈을 기울인 Grace

'디오와 나'에 따르면, 바일리와 체잇 여사가 표현한 것.

브랜드의 소중함을 전승하는 것은 스크린보다 뛰어난 패션의 정신이다.

여러모로 이 다큐멘터리가 이런 메시지를 전달하고,

작업실과의 협력은 패션 브랜드의 관건이다. 디자이너가 왔다갔다할 수도 있지만 작업실은 브랜드의 역사를 담고 있다.

실제로 다큐멘터리에서 뚜렷한 누락은 전혀 언급하지 않았는데, 시모스 씨는 왜 디오에 왔을까: 2011년 그 전임 존 (John) 씨가 주후 (Gallino) 에 대해 해고된 일을 일삼고 있다.

그동안 15년 동안 갤리안 시기를 몰랐다면 (혹은 그의 Marc Borc Bohan /Ganfranco Feror 시절 이후 임시 대리 Bill & gaytten)을 비롯해 이로써 Din을 따랐다.

시대에 직접적으로 Simons 선생으로 전해진 것도 현실적이다.

이것은 정말 좋지 않다.

이 영화는 디자이너 어깨에 있는 무거운 짐을 성공적으로 보여줬지만, 시몬스 씨는 벨기에로 되돌아온 차에서 "재밌지만 무겁기도 한데 …"

매우 무겁다.

) 실제로 갤리노씨에 대한 갑작스런 파면과 개티션 선생이 잠시 이런 난관에 부임하고, 디자이너가 맡은 책임은 더할 나위 없이 중대하다.

다큐멘터리 PD 팅커밍은 갤리노를 전혀 언급하지 않고 혼자 편집실에서 결정한 것은 디오오의 요구가 아니다.

"이 영화는 언론이 생각하는 패션업이 아니다."

그는 말했다.

Tchen 씨에 따르면 그가 디올 최고경영자 시드니를 처음 만났을 때 텐타레다노의 후자는 자신이 Gallino 한 일을 언급했으며 그는 "이런 일을 무시할 수 없었다"고 말했다.

실제로 갤리노는 이 다큐멘터리를 간접적으로 촉진하고 있는 다큐멘터리나 글로벌 프로듀서 Olivier (Olivier) 에 따르면 1010대 Bilobos (Bilobos) 에 따르면 다큐멘터리가 원래 갤리노의 아이디어였다.