자A의 2분기 이윤이 뚜렷하게 하락 & Nbsp; 성장 추세가 완화되다

7년의 고속 성장을 경험한 후, 지금이 바로 이맘때일지도 모른다.

유명 디자이너 팀이 만든'인스턴트 스타일'은 공업신화를 흔들고 세속대중의 측면에서 공업생산력 수준을 다시 한 번 정상으로 추진했다.

패션은 더 이상 곡고화과한 엘리트 산업이 아니라는 것을 증명하고, 유명인사도 저렴한 가격을 창출하는 고급스러운 패션이다.

하지만 모든 패션 아이템처럼 빛나는 것은 결말을 의미한다.

'빠른 패션'산업에서는 지금이 바로 11월, Comme des Garcons 와 the cerbral Rei Kawakubo 2대 회사와 H &M 회사와 합작할 때다.

모든 것이 4년 전에 Karl Lagerfeld 는 H &M 때 ‘ 문화 충격 ’ 을 표시한 윤환 소비 체계를 표명하고 전 세계 수속 도시에서 ‘ 혈병법 ’ 진영을 세워 자신의 패션 판도를 확립했다.

이 지속적인 성장 계획은 H &M 에 발행하며 언론의 기적을 창시했다.

지금까지 이들의 협동행동은 전미 빌보드스가 감탄했다.

현재 H & M 은 엄격한 선별 제도에서 빠른 속도로 디자이너 를 발탁해 로베르토카바톨리에서 Viktor 및 Rolf 로 이동하고 있다.

런던 탑샵도 장기간 호흡을 맞춘 디자이너 수량 (Celia Birtwell, Zandra Rhodes 등), 이들은 ‘디자인 스타 ’의 자태를 합작자로 특립적인 톱 모델 Kate Moss.

이 달에는 파리 패션파티에서 분장을 하고 뉴욕 핫점과 선명한 지역을 형성한다.

고급 패션 개념은 가격을 견딜 수 있는 방식으로 신단을 내리는 것은 아주 긴 좋은 일이다.

패션사에서는 두 시기에 비슷한 경우가 있었고, 1960년대 고급 패션 분야에서'준비'를 최초로 창설한 실용주의 복고풍으로 1984년 아마니제국을 설립한 기오에이마니의 애르마니는 다시 한 번 같은 이념을 풍미시켰다.

하지만 의상 디자인의 원가가 안정적으로 높아지면서'빠른 패션'의 가격은 눈에 띄고 있다.

이탈리아의 카피노커피, 프랑스의 크로스스스앤 쿠션을 기준으로 한다면 ‘빠른 패션 ’의 가격은 때와 비슷하다.

런던 옥스퍼드 거리에 있는 프릭이 원피스를 보고 길 모퉁이에 가는 셀프릿지 카페에 가면, 등값의 6.5파운드와 11.9달러를 위해 당신의 아침과 치마를 선물합니다.

이런 저렴한 의상을 어떻게 만들어냈을까.

Saks Fifth Avenue 의 여사 패션 매니저 마이클 핑크는 저렴한 제품을 어떻게 살 수 있을까. 더 이상 비싸지 않을 때, 누가 또 합리적인 방식으로 이런 의상 제품을 경영할 수 있을까?

Comme des Garcons 의 리더 Adrian Jofffe는 H &M 프로듀서 수준에 대해 놀라움을 자아냈다. 이들은 중국과 루마니아에서 CDG 시리즈를 만들어 프랑스에서 향수를 만들었다.

Joffe 는 자신의 가죽 지갑을 생산하는 경험을 돌이켜보고 자신의 공장의 통제력에 대해서는 믿을 수 없다고 말했다.

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그러나 이런 상황은 이미 변화가 있었고 퇴보했다.

자ara와 H &M 은 자신의 디자인 팀을 가지고 있다.

그들은 10,000건을 제조하고 있으며 같은 분야에서 우리의 생산량은 단지 10 ~50건이다.

하지만 프라이머는 특이한 저렴한 가격을 넘어섰다.

더 비싼 것 같아요."

이에 따라 Joffe 는 시효성이 우연적이라는 지적에도 불구하고 농사를 짓는 시대가 이미 도래했다.

현재 Comme 는 일본 LV 와 함께 호흡을 맞췄다. 시대가 아닌 패션을 창조하고 싶다면 더욱 정교하게 고단을 정비해야 한다는 것이다.

"나는 패션이 빠르다고 생각한 적이 없다. 바지가 아니라 저고리가 아니라 저렴한 패션 산업이 흥행할 때 7천 달러의 Chanel 가죽 재킷이 여전히 상점 중 가장 좋은 베스트셀러라고 주장했다"고 말했다.

‘패션업계의 상식에 따라 빠른 패션 산업의 소비자는 완전히 남다른 것이다. 이들이 이 이 업계의 독특한 발전도 — 혹은 어떤 사람도 eBay 에서 같은 소비 속도를 만들기 위해 노력하는 Fink 은 “디자이너의 이름을 광고에 찍는 목적적인 차이 마케팅, 미국에서는 인지도를 효과적으로 높이는 효과를 높이는 데 불과 10% 정도에 걸쳐 디자이너에 대한 민감함을 유지할 것이라고 말했다.

전문 소매상도 디자이너와 빠른 패션 제조사들과 협력할 수 있는 것도 이 산업은 흡인력과 지속력을 갖춘 중요한 원인이다.

"나는 이것이 멈출 것이라고 생각하지 않는다 ——패션의 일부인 만큼 6개월마다 소장품을 잃어버리게 될 것이다."콜레테스 사나 Lerfel 이 말했다.

그녀는 프랑스 상점은 모든 협력의 원동력이라고 생각한다.

콜렛은 뉴욕의 차이화 제품에 큰 성공을 거뒀다는 점에 대해 깜짝 놀랐지만, 업계 발전에서 기회인 패션지도에 기반 협력, 가격에서 브랜드와 소비자들의 진정으로 소통하고 유럽 소비자의 구매 수요를 효과적으로 충족시켰다.

카라 소즈니는 밀라노 10개 콘솔 코모점 10개를 보유하고 있으며, 패션의 협력에 열중하고 있다.

“ 당연히 계속될 것이지, 나는 이것이 좋을 것이라고 생각한다. ” Sozzani 가 말했다.

하지만 티자이나 캐리어니는 이탈리아 리나리스트 상점의 창의총감 인 디자이너 차원에서 개인적인 견해를 제시했다. 그는 패션협업이 가급성 제조점보다는 돈을 버는 데 많은 노력을 기울였다.

"나는 곧 패션이 끝났다고 생각하지 않는다. 특히 현재 이런 경제환경에서 캐리디니가 말했다.

사람들은 늘 더 적은 돈을 소비하는 경향이 있고, 그들의 눈의 패션은 다른 방식이다.

디자이너로서는 소통이 중요한 학문이다. 소통이 부족하면 제품의 품질을 약화시킨다면 다행이다.

"Roberto Cavalli 가 H &M 에서 이렇게 일을 할 때 더 쉽게 이해가 되며 더욱 유행하고 있다.

빠른 패션 소비자들은 상층층이 아니라 디자이너로서는 개인적인 이미지를 높이고 있다 "고 말했다.

고효율적인 사치브랜드로, 밀라노에 위치한 리나스션은 현재 매출액에서 톱 디자이너에 포함되지 않은 제품은 오히려 일부 (특히) 이탈리아의 혁신 브랜드, Just Cavalli 브랜드, 가격과 품위를 겸한 모스코노 브랜드나 디자이너 알베르티의 경영도 있다.

Gabriella Forte, 그녀의 대부분의 패션 생애는 이탈리아 디자이너와 함께 지냈고, 그는 현재 Dolce &Gabbana 에서 일하고 있다.

1980년대 Armani 제국에 처음 등장해 전승을 거두고 디자이너와 협력자 Sergio Galeotti 의 격려와 계발을 받았다.

그녀는 여전히 19세의 '마침 동창소년' 때의 격정을 기억할 수 있다.

자신도 A /X Armani 교류처에서 일하며 창의적인 아이디어를 애마니 브랜드에 끌어들여 경품 브랜드에 전달하는 소비자도 함께 적당한 가격을 찾아준다.

Dolce & Gabbana 도 이미 세계적인 유명 브랜드, 자랑스러운 판매 업적을 지니고 있지만 디자이너들은 즉각 패션에 관심을 가지지 않았다. Forte 는 Lagerfeld H &M 이 타미힐피거에 전념했다.

(이런 콜라보레이션 패턴은 빠른 패션 매장으로서는 극히 짧은 것으로 나타났다.

차다

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패션 분야에서는 디자이너들이 늘 요령을 거둘 수 있는 역할을 한다. 특히 이들은 이미 가유가 알려진 이름이 될 때다.

"디자이너의 빠른 패션"은 이미 끝났다고 생각한다."다나테라 버세스가 말했다.

그것은 아무것도 가져오지 않았다.

브랜드에겐 엄청난 영향을 미칠 뿐 디자이너가 아니다.

그것은 더욱 높은 제품의 품질을 가져와야 한다.

이탈리아 소비자는 다른 어느 나라에 비해 특히 북유럽은 퀄리티와 유일무이한 제품을 더 기대하고 있다.

카르디니는 이탈리아 문화에서 "수면 위로 떠오르지 않았을 때 대다수 사람들이 소포를 담는다"고 말했다.

"이탈리아에서 빠르게 패션 회사와 다른 회사와의 차이는 그 제품은 항상 품질을 보증한다."라고 캐리디니는 "저렴하지만 저질은 아니다"고 지적했다.

라피폴로나폴로는 더피니트그룹 (Florence 패션전시회 분야) 의 최고경영자가 빠른패션개념이 이탈리아에서 신선한 일이 아니라고 지적했다.

우리는 이런 현상을 pronta moda 라고 부른다. 나폴린은 “다른 나라에서는 자ara나, 바나나 리플릭 브랜드를 선택해야 할 수 있지만 이탈리아에서는 3500개의 소매상이 있다 ”고 말했다.

하지만 더 많은 패션 업계에서는 저렴한 브랜드와 주목성 브랜드가 고품질 의상 거래 시장에서 차이를 보이고 있지만 현재의 빠른 패션 산업 사슬이 디자인 코너에서 늘어나고 있기 때문에 유명 디자이너 이름의 브랜드화라고 할 만하다.

"나는 협력을 하고 싶지 않지만, 이것은 유익하다고 생각한다. 디자이너의 가치를 높이고 디자인이 복제가 아니다"며 "Diane Von Furstenberg 이 현재의 발전 추세에 대해 평가했다"고 말했다. 하지만 그 이후에 모든 것이 좀 지나쳤다고 생각한다.

패션도 좀 과해졌다.

비교하면 나는 권위를 믿는다.

Topshop 의 최고경영자, 디자이너 협력 분야의 창시자 필립 그린씨가 모순을 드러냈을 때 어떤 것들이 유행하기 시작했다.

뉴욕, 물류 방면의 지체는 탑샵 기함 점의 개업이 봄으로 미뤄진 것도 그린이 지난주에 뉴욕으로 되돌아갔고, 그도 평생의 사업에 대해 반성했다.

'패션이 바뀌고 있는 가운데'더 좋아질 수밖에 없다'고 말했다. 그린은 이후 프릭 시대에 카트모스 생산 라인을 도입하고 컨셉 (가격)에 대해 악업그레이드했다.

"다양한 신분을 가진 사람들이 빠른 패션산업을 위해 소리를 지르고 있을 때 더 이상 적당한 선택이 아니다"고 말했다. 그린은 "패션이라면 고민을 해야 할 것 같다. 이제 그만 멈춰야 하는 것 아니냐"고 말했다.