Zara親会社の税金回避行為は現行の法律では合法的です。

多国籍企業の税金回避行為は、近年の欧州連合及びEU諸国の議題であり、金融危機後、イタリアとイギリスは自国企業の税金回避問題、特にイタリアについて積極的に調査しています。

グループのほとんどが調査され、それぞれの罰金が課されました。

また、科学技術大手のAmazon.co.m.inc.やGoogle inc.、Apple inc.は、税金回避や罰金を指摘されているというニュースが相次いでいる。

木曜日の報告では、欧州連合の緑の党も、インデテックスのSA印地紡織グループの税金回避行為は現行の法律の下で合法的であることを認めていますが、組織はスペイングループに対して会社の業務の実際的な運営地であると主張しています。

問題が多くなる。

欧州連合のグリーン党の指摘に対し、スペイングループは、組織の報告は誤った前提に基づいていると主張し、グループはすべての市場において、現地税法を遵守していると述べました。

木曜日の報告では、欧州連合の緑の党も、InditexのSAプリントグループの

現行の法律の下では合法的ですが、組織はスペイングループの会社での業務の実際の運営地に対する税務上の問題が増えていると主張しています。

Inditex SA印地紡グループの税金回避問題は、近いうちにあるわけではない。

2014年には、ブランド管理会社を通じて課税を回避するグループの深度調査記事を発表した。

実際には、小売業では商標や家賃を通じて税金回避の状況が常にあります。方式は低税国家で登録してブランドの商標、不動産を持っている会社です。業務は実際に国家会社を運営しています。

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ZARAのブランドの核心競争力は今のところ世界のすべてのファッションブランドが真似できないです。

規模はともかく、規模は誰でもできるので、ここではコピーできないと言い直します。

ZARAが採用しているモデルをVerical Integrationといい、垂直に出荷します。

大きく出荷時間を短縮しました。平均は2週間ですので、ZARAをはじめとするファストファッションブランドは年間15-20のコレクションがあります。

それに比べて、普通のブランドの出荷の流れは4ヶ月から6ヶ月かかります。一年は普通二つのコレクションしかありません。

しかし、Verical Intergationモードを採用したので、ZARAは他のファストファッションブランドに比べて、より速く全体の流れをコントロールできます。（市場調査から、設計、パレット、サンプル服の製作、大量生産、運送、小売まで）。同じ出荷速度で有名なH&Mより5日間早いです。

迅速さを追求するために、ZARAは多くのコストを犠牲にしたと言えます。

1>生産プロセスにおいて、ZARAは本社があるラコルニアの無数の手作り工房に頼って、家庭工場を始め、多くの製品を直接現地で生産し、ここ数年になってやっと次第にアウトソーシングしてきましたが、H&Mはこの前に75%の製品をアジアで製造しました。今はすでに生産を全部アウトソーシングしています。

しかし、このため、H&Mの価格はZARAの50%から70%ぐらいです。

2>すべての長距離輸送は飛行機であり、貨物船を使わずに、高い運賃を払いたいです。広告費とマーケティングの費用を払いたくないです。ZARAのマーケティング費用は総コストの0.3%から04%しか占めません。しかし、他のブランドは約3%から4%です。

高いコストをかけてスピードを追求しても、ZARAの粗利率と正味利率は相変わらずH&Mと同じです。一方、ZARAも利潤率を上げるために上記のコストを節約したくないです。

そのため、ZARAはすべてのファッションブランドと小売業者のいまだかつてない高さに達しています。（私はミラノの先生はZARAをブランドとして呼んでいません。生産と小売に重点を置いています。設計でブランド商品のスタイルを決めたことがありません。ファッションブランドが持つべきBrandIdentityもありません。）：①ZARA本社の倉庫の中の服は3日間を超えないです。店舗は週に二回注文して製品を補充しています。在庫品は他の価格より15%高くなります。

3>お客様は年平均17回、他のブランドは4回しかないです。

同時に、ZARAの速さも彼らの「倒来」の設計概念のおかげです。

ZARAの面接に参加した時に、HRから言われました。ZARAの核心はお店です。お店でしか本当にお客さんと接触できないから、お客さんのニーズが分かります。

そのため、店舗は販売データを提供して、店のマネージャーに渡します。整理が終わったら、設計部門に結果を渡します。設計部分はお客様のニーズに合わせてデザインを設計し、ビジネス部門に提出して、コストと価格を評価します。その後、ボードを作り、サンプルを作って、工場に渡して生産します。最後にZARAスーパー大きい物流倉庫（アマゾンの9倍です。）に預けます。倉庫の入り口には多くのトラックが毎日2回あります。

この流れの中で、デザインについて言えば、平均20分で服をデザインし、毎年2万5千点以上の新型をデザインできます。H&Mの4-6倍です。

お客様のファッションに対するニーズは変化していますので、店舗から集めた資料は時効性があります。そのため、早いのがこのモードの最も根本的なものです。

ZARAというユニークなモデルのおかげで、他の既存ブランドはまったく真似できなくなりました。真似すればブランドのデザイナーたちが設計に決定的な役割を果たさなくなり、デザイナーチーム、物流システム、生産プロセスなどを再建する必要があります。

しかし、このパターンには欠点があります。

1>全体の流れに対するコントロールのため、運営リスクが増加し、経済が衰退したり、業界が不景気になったりしたら、供給業者に圧力を移すことができないからです。

2>各国の優勢を統合できず、利益の最大化を実現する。

3>店舗はブランドによって直接管理されており、代理店などの形で急速に拡張できない（例えばイタリアのベナ通）。また、財産の一部は新店舗や既存店舗に投資する必要があり、リフォームによって資産回転率が低下した（ZARAのAsetsTurnoverは1.4、GAPは1.8、H&Mは2.4）。

周知のように、盗作問題はZARAはもう何年間も写しました。訴訟が負けたら弁償します。どうせ稼ぎます。（アメリカのForever 21のように告発されてから大騒ぎになりました。）とにかく、ZARAが作ったのは全く新しいビジネスモデルです。

だから、今のZARAの敵は、自分だけです。

利害を完全に認識し、コントロールしてこそ、長期安定で持続的な発展が得られます。

もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。