買い手制が正式に引き継ぐファッション大手が業界を支配するのは中国で実行可能かどうか

　　手作り中国化は頼りになるか？

スターのように高らかではないが、いつもデザイナーメーカーの皆様とご来賓のようにお迎えします。ネットの達人のように活躍しているわけではないが、各メディアのトップページには金のように惜しむ意見や判断が投稿され、権威的な論調とされている。彼らはファッション産業チェーン上の残忍なキャラクターで、時に神秘的で、時に誇張して、時に高くて寒くて、時に低くて贅沢で、彼らは流行と競走する人たちで、彼らは「買い手」です。

買い手が現れるにつれて、「買い手制」も生まれ、次第にいくつかのハンドメイド企業が現れ、彼らはハンドメイドを採用し、企業内部の「戦略購買員」になり、購買予算の計算から実際の購買の発生から商品企画案までのすべての仕事を担当し、会社の他の部門はすべてハンドメイドの仕事の流れをめぐって迅速かつ的確に運営している。Zara、NIKEなど衣料品小売企業はこのようなモデルに従って、厳格な運営システムと考課システムを持っている。21世紀に入ると、「買い手+買い手制企業」がファッションの旗を正式に引き継ぎ、業界を支配するようになった。

近年、国内ブランドやファッション小売の大物たちが、手作りを買うことについて熱く語っている。では、手製を買って中国に着地することは本当に可能なのでしょうか。もしこのモードを実行するならば、どのように長所をあげて短所を避けるのですか。

外部から見たファッションバイヤーファッション産業チェーンに恥じない「残忍な役」だ。買い手たちの辞書には、「失敗」という言葉があってはならない。ファッションバイヤーの辞書には、店歩き、定価、仕入れ、販促という8つの言葉があります。

「素人は見物、玄人は門番」。買手はショーを見ながら、どの金を注文するか、総価格はいくらですか。これには、ブランド間で取捨選択を続けるための買い手が求められています。これらはすべてファッションバイヤーのNicole Chenに深く体得させた。

中国ファッションデザイナー協会の李当岐主席は、中国のハンドメイド購入は早急に育成する必要があると考えている。買い手制モデルは多くの伝統的な百貨店企業に転換方向と見なされているが、コストコントロール、ブランドコントロール、毛利向上などの面での優位性のほか、現在の小売業の低迷が続く大環境の下で、買い手制は「千店一面」、「同質化」などの頑固な病気を突破し、ビジネスの競争に革新をもたらすことが重要な意義を持っている。

実際の操作の過程では、ハンドメイドを買うことは多くのジレンマに直面している。特に人材が乏しく、中国の市場は膨大で、地域をまたいだ調達は失敗しやすい、特に各地域の気候、消費特性など。同時に、商品のライフサイクルは短く、特定の知的財産権に保護された商品を除いて、大衆商品は模倣されやすく、衝撃を受けやすい。

買い手制が中国に定着している現状について、山東韓都衣舎電子商取引有限公司の趙迎光CEOも話をしている。彼はかつて、「購入チームは会社のエンジンである。しかし、購入チーム制には3つの欠点がある。第1に、購入者の育成には時間とコストがかかり、一般的に成熟するには2年かかる。第2に、購入者のレベルがばらばらで、製品の品質が不安定である。第3に、販売量の多い下シングルモデルは、サプライチェーンに対する要求が高い」と告白した。

新進金頂賞デザイナーの潘怡良氏によると、今では手を買う店が増えているが、手を買う店のコンセプトスタイルに適したさまざまなデザイナーブランドを集めた後、製品を再び細分化することはなく、価格、品質、スタイルなどにかかわらず細分化し、階段的な価格を制定しなければならないという。買い手の専門的素質はさらに向上しなければならない。

　　アパレルブランド計画と市場イメージ形成の専門家である鄭磊氏は、「買い手モデルは単一の作業ノードの変更だけではなく、企業全体の運営プロセスの再設定であり、市場と消費を中心とした上流サプライチェーンと下流の消費体験の共同協力によって示す必要がある。買い手を看板にしたアパレル企業にとって、この概念は彼らの経営を向上させるだけでなく、『猫の絵を描く』虎反類犬」、つまり「竹のリバウンドで水を流す」かもしれないが、同時に自分を経営の泥沼に陥れるかもしれない！」