生地業界は新しい変革を迎えました。

近年、多くの消費者が純綿の生地を発見しました。服ますます少なくなりました。

　　綿の生地の減少と綿花の価格は切っても切れません。今のところ国内の収蔵価格は20400元/トンで、今年5月13日、国際cotlook指数は人民元1%の関税価格を1489元/トンに換算し、内外の綿の税抜き価格差は約4500元/トンです。

「綿100%に比べて、化繊生地の価格はかなり安いです。」杭州永安服装有限公司の周俊社長は、実は化繊を使って綿の代わりに使っています。2008年の金融危機から次第に始まったのです。購買力が弱まったため、価格がもっと安い化繊生地がだんだん多くの市場を獲得し始めました。

生地企業が集まっている泉州地区では、企業が新型繊維材料の開発と応用に対して空前の活躍を見せています。

豪潤ファブリックの担当者によると、中国は紡績非綿化の傾向がはっきりしています。将来は、開発機能性、差別化及び快適、環境に優しい特性を持つ新型繊維糸を主な方向とし、繊維の加工性能を十分に考慮し、新型繊維を広く応用して、純粋紡績、混紡を行います。

山東岱銀紡織株式有限公司は国内のデニム生地の代表的な企業であり、伝統的に綿を主とするデニム生地がコスト苦境に遭遇した後、岱銀は非綿繊維をデニム生地に高比例応用することを主な課題とし、綿38%、原液着色ポリエステル38%、吸湿排汗洗浄22%、アンモニア繊維2%の「原液着色デニム生地」を開発し、原料と環境保護活動を獲得しました。

しかし、イノベーションは多いです。ファブリック企業ただ綺麗に見えるだけです。

2008年、深セン恵程は長春高琦ポリイミド材料有限公司に5億元を投資しました。5年間の遵守を経て、原料から製品まで全分野の産業化を実現しました。服装紡績業界の特徴を再開発し、繊維を服用した逸綸95のオルウィンナー生地は、耐熱、耐寒、防火、保温など様々な特性を持っています。

「新生地の開発は思ったより大変でした。一つの生地は三、五年の間に研究開発されるかもしれません。開発されたばかりの新しい生地は生産の上で実行されます。多くの問題があります。」鲁芳布地科技有限公司の関連部門の責任者は言います。

鲁芳布地科技有限公司は東蒙集団傘下の会社です。デザイナーの設計以外に、生産設備を改造したり、更新したりすることもあります。工芸を変えます。東蒙生産技術センターの関連責任者によると、毎年生産設備の研究開発、更新が行われています。生産部門と設計、マーケティング部門のコミュニケーションも非常に頻繁で、部門の責任者は常に新製品の大量生産要求に合うように討論しています。最後に、新しい設備の開発と更新サービスによりよく協力するために、東蒙はまた巨額の資金を投じて州忆捷裁縫設備科技有限公司を設立しました。

しかし、製品がコピーされると、企業の前の巨額の投資が水泡になる可能性がある。

2007年、江蘇斯爾克集団は自主的に「一歩法」の先進技術を研究開発しました。企業の責任者はこの技術に5000万元近くを投資したと言われていますが、今はすでに何十社かの企業が模倣生産をしています。

わが国で一番大きいのは織物取引センターの柯橋、いくつかの外観は質素です。生地のデザインスタジオはひときわ目立つように見える。ここの商売は非常に繁盛しています。お客さんは絶えず出入りします。あるスタジオの社長によると、何万円をかけて花型のデザインソフトを何セットか買いました。それからデザインスタッフを呼んで、デザイン工房が始まりました。

この花の形をソフトウェアで簡単に変えてください。柯橋のファブリックデザイン工房では、よくこのような顧客に会います。柯橋の中国軽紡城では、生地の模倣と風の現象が至るところにあります。一部の経営者は他の人の生地がよく売れているのを見て、他の人の花型を持ってファブリックデザイン工房の「深加工」に行きます。

「紹興県では、設計研究開発力がある企業は最大15%しかない」地元の印象・ディサイプリントデザインスタジオの担当者、馬小軍さんは言う。

いくつかの規模の小さいファブリック企業にはファブリック製品の開発者はいません。国内の大手ファブリック企業の設計責任者によると、これらの企業は製品開発技術者がいますが、ファブリックそのものの構造だけを研究します。自分で設計した製品でも新味が欠けています。品種の規格が少ないので、システム開発、シリーズ生産ができません。

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そのため、国内のファブリック業界では「できない生地はなく、できない価格しかない」という言葉が流れています。

「出来ない生地もあれば、売れない価格もあると思います。国内のファブリック企業は模倣力が強いですが、革新的なデザイン能力と細工の面での能力が乏しいです。杭州銘と紡績有限公司の朱鄭挺総経理は価格競争による製品は有望ではないと言いました。ここ数年、一部の企業は製品開発の重要性を認識し、製品開発の力を強めました。

「開発されたものは注文が取れませんでした。一つの企業がうまくやっているかどうかは、業界全体がうまくやるべきだということです。杭州新入生プリント有限会社の沈雪峰さんは言います。

この現状を認識した後、いくつかの研究開発能力のあるファブリック企業は更に製品の保護を注ぎ込み、あるものは取引先を遮断して、製品の版権を交換しても外にもらさない。

ルテ色の織布の生産能力は全国の50%近くを占めています。世界最大の色織布メーカーです。会社の核心技術はパーマフリーです。色織りの生地全世界の範囲内で明らかな優位を持っています。製品の70%以上は輸出しています。国内の商業環境の原因以外に、知的財産権の保護も考慮の範囲の一つです。

湖南華昇株洲雪松有限公司はお客様が共同で開発に参加した新製品に対して、企業は一対一の販売を実施しています。四半期には他のお客様に紹介しないで、自主的に開発した新製品に対して、注文量が大きい時、企業は外部加工を委託する工場と秘密保持契約を締結します。

河北日伊豊達の古い顧客であるサンローラン家紡は、日本に輸出されたオーバープリント製品の大部分は日伊豊達の設計によって開発され、花型の技術量が高く、契約の制限を受けて、花型のデザインから最終的に現れたまで、すべての流れは閉鎖的で、日伊豊達はこの一つしかできません。

「国内生地と輸入生地には質の差がなく、ルータイ、ルーマニアなどの大企業の製品技術は世界でもトップクラスです」と中国紡織工業連合会会長の王天凱さんは言います。「国産生地と輸入生地の差はデザインにあります。」

有名なデザイナーの郭培さんのバラ坊はほとんどイタリア、フランス、ヨーロッパと日本の生地を使っています。いくつかの海外のファブリック企業は紡績糸2000種類以上があり、選択の余地が大きいだけでなく、個性的なニーズを満たすことができます。郭培氏は、輸入生地が国内のアパレル企業を引き付けるのは、布地の創意、模様、色、筋などの極めて豊富さ、つまり布地に含まれる芸術性のほうが多いと考えています。

湖北美倉デザインセンターの塗装愛芳主任は「ファブリックのデザインはオリジナルと独特の風格に欠けており、ファッション的な要素が足りないため、ファブリックのデザイナーとして認めている」と話しています。

国内のデザイナーは生地を設計して、たくさんやはり技術の上からし始めて、国外のデザイナーは更に多くのは模様、性質、手触りの効果からしにくるので、彼らは甚だしきに至っては糸から設計、選択を始めて、更に生地の技術の工芸、設計に行きます。彼女は言った。

この点、石獅子の紡績企業はっきりした認識を持っている。

今年の海博会の現場では、石獅子の現地企業からの多くの生地の新品と多くの新しい技術が目の前を明るくし、さらに多くの企業が創意要素を増やし、製品の付加価値を高めました。「普通のズボンの出荷価格は数十元ですが、この出荷価格は数百元にもなります。このズボンは、布地のプリントデザインがよりファッション的で、よりクリエイティブなので、付加価値が高いからです。」華奇会社の会長の黄サリさんは二つの違ったデザインを持っていますが、同じように冷転写技術のサンプルを使って言います。

いずれの技術的な利点も長くは続かない。「新技術はいつか期限が切れる。核心的なものは設計と創意にある」。黄サリー氏によると、技術的にはリードしていますが、華奇は安住思危で、ハリウッドの有名な映画に契約しました。デザイナージョセフ・ポールは、ファッション作品のデザインに転換した。

現在、アパレル業界の急速なファッションの大道に従って、小ロット、多品種を特徴とする注文書の零細化傾向の下で、生地業界また、新たな変革を迎えました。迅速な反応とファッション創意は科学技術の研究開発と同等の重要な核心競争要素となります。

ぐるりと取り囲むアパレル企業必要な戦争が始まった。